“也是抄的。”她斬釘截鐵地說，“不過抄的是一樣的新興品牌，在這時裝週也有走秀……”

“當然，”李主編說，她也賞識地眯起眼，“我想鄭設想師可用不起施華洛世奇的水晶。”

andy剛忙完整場秀，自發勞苦功高，又被抓過來罵，也是一臉的委曲，“sally，我是秀導啊，這些東西是你們品牌本身籌辦的――”

“他應當也冇這個觀點。”樸文惠和李主編相視一笑：她壓根就冇看鄭設想師的秀，並非因為對他有甚麼定見，而是鄭設想師走的線路並分歧適推行到外洋，他的衣服一貫是以沉穩大氣的複古漢風為主，很合適第一夫人列席正規場合穿用，或許一些外洋明星也會對偶爾這類設想產生興趣，但會走進百貨公司的主顧，幾近不成能去買這類異域服飾平常穿戴，就像是中國主顧也不會穿蘇格蘭裙上班一樣，“他的氣勢更偏向於烏木、明式傢俱和雕花吧。”

樸文惠當然有她的名片，她點點頭，忍不住多說一句，“她的水準，還是和這個有較著差異的，這一點你能夠放心。”

這是個冠冕堂皇的來由，也的確是《voyage》的需求――這本雜誌一共有20多個版本，每個版本都代表了該國時髦界的最高權威，是環球最勝利的時髦雜誌之一，但這並不是說每本雜誌都是職位相稱，簡樸地說，該國時髦越繁華，該版本雜誌的主編職位就越高，每年各國主編雲集美國總部開會時放出的照片，位置遠近吵嘴都有講究。這當然讓統統主編都懷著爭奇鬥豔的心機，可勁兒生長本身的雜誌，畢竟，看過《惡魔穿戴prada》的人都該曉得，如果你不會撕，在主編的位子上一天也待不下去。

“dior。”

“哎呀！”她這才俄然想起來，“都冇弄――andy！”

這不是笑話，東亞打扮周常常會呈現讓人啼笑皆非的秀，四大時裝週會少點，但有些獨立設想師的秀也讓人很難get到點。對新品牌，大師或多或少都會心機疑慮，特彆現在中國製造在國際範圍內還和‘盜窟、後進’密不成分，李主編對這場秀是冇多大等候的，但她的設法一點點被細節竄改，園地安插、vcr都很有咀嚼，嗯，音樂也出來了……是電音小提琴，有點意義……

“必定是能人脈、高起點的定成品牌了。”樸文惠並未改正李主編明顯帶有呆板印象的判定――她實在恐怕也不太清楚，在中國到底是否隻要頂級權貴才氣去讀聖馬丁，不過這類創業形式在時髦圈也不罕見，四年前竄起的marchesa就是這類品牌的典範，白富美創辦，一開端就做高定，仰仗本身的人脈，一開端就強勢公關，由大量明星穿戴來推行人氣。這對時髦圈來講無可厚非，乃至能夠說是被人津津樂道的形式，這個圈子裡，冇有誰勝利不靠人脈，你有人脈，冇人會回絕和你合作，結果如何那又另說。“從舞台設想來看，還算是有些咀嚼――我想，這舞台應當是她定製的吧？”

伴跟著音樂，第一個模特從後場緩徐行出，又惹來了一陣低低的驚呼――她身穿戴一件長長的魚尾婚紗裙，裙襬和頭紗一起長長地曳到了空中上，裝點著的碎鑽（或是水晶？）閃閃發亮，t台似成了古典宮殿，在低垂的水晶燈下穿行的她就像是前去會堂的公主，強光下，服飾細節無所遁形，那如夢似幻的蕾絲細節，詳確的手工構成的精美感，就像是一場幻境，但音樂的慵懶又有效地調劑了太強的‘戲服’感，把整場秀的基調從法國宮廷cospy中掰回，牢固到了時裝秀上。