秋雨真的綿綿而至了，稠膏蕈的小傘遮得了秋雨，遮不住寒霜，一夜霜雪過，遍山綠葉凋，代之以稠膏蕈的是栗殻蕈。栗殻蕈也隻能稍領風騷幾十天，能夠長盛不衰的還是鬆蕈。

一座叫孟溪山，千峰迭嶂，萬壑崢嶸。一座叫韋羌山，溝穀交叉，古木森森。兩座山上都有蘑菇。

暮秋時分，寒霜未至，從淩晨第一聲雞叫開端，人們就提籃揹筐，踩著稀稀拉拉長有幾根枯草、枯草上沾滿露水的小徑往山上爬，邊搜尋著稠膏蕈的蹤跡。他們東張西望，目光閃動，如偷雞的狗；披荊斬棘，深山探寶，又如一群科考隊員。他們的儘力總有收成，很快地，每小我帶來的柳筐和竹籃裡都裝滿了稠膏蕈，有乳白有淺黃，個個含苞未放，小菌傘鼓鼓的。人們把這些小東西帶回家，擇去山草，吹淨浮塵，涼水漂洗，溫水焯燙，最後煲成香味四溢的蘑菇湯。每一個環節都謹慎翼翼，唯恐一個不謹慎，碰掉了菌蓋，撓破了菌柄，因為大師都曉得，稠膏蕈最怕傷筋動骨，一破皮兒就腥了。還能設想獲得，孟溪山下的人家靠賣稠膏蕈，已經率先過上了小康餬口，個彆有市場認識的朋友，把蕈湯裝進精美的陶罐，膠泥封口，還要糊上商標，一罐一吊錢，就像賣酒一樣。

過年了，貼個最愛吃的菌菇《幾處籬懸白菌肥》，摘自宋朝吃食。

閒話休提。且說陳仁玉的故鄉仙居，地處亞熱帶，雨量豐沛，氣候暖和，並且多山，對各種菌類植物的發展是極其無益的。陳仁玉曾經高傲地說，中國有幾種蘑菇隻要仙居纔出產，像合蕈，他以為隻要韋羌山產的才正宗；像稠膏蕈，他又以為隻要孟溪山產的才正宗。他乃至進一步斷言，天下之大，隻要孟溪山纔有稠膏蕈，彆的處所都長不出來。這些話是帶著非常高傲的語氣說的，是以不大可靠。現在我們曉得，合蕈能夠野生培養，遍天下都是；而稠膏蕈，曾經卑賤地長在黃河沖積扇平原的糞堆上，一點兒也不像拿架的模樣，非要長到浙江仙居去不成。

冬去春來，乍暖還寒，林木堅瘦，土鬆芽活，是合蕈（xun，高檔菌類，尤指蘑菇）的季候。西南韋羌山，山坳中濕氣蒸騰，從枯枝敗葉間，從茸茸青苔上，頂著花帕纏頭、套著織錦裹腿的合蕈冒了出來，一簇簇，一叢叢，朝氣勃勃，像本地佘族的女人。纏頭是菌蓋，厚墩墩的小白傘上裝點著褐色的方塊，邊沿一概卷收，又像剛織好的絨線帽。裹腿是菌柄，肥厚嫩白，基部膨大，重堆疊疊如蓮花瓣，蓮花瓣上還束了絲帶。輕風輕拂，香氣撲鼻，滿山的清爽。

除了甘旨的合蕈和稠膏蕈，陳仁玉還提到了玉蕈。如果我們冇猜錯，玉蕈就是真姬菇，它除了菌蓋初生時有幾點大理石斑紋，菌柄以及每一根菌絲都是紅色的，以是又叫白菌。玉蕈冇有合蕈聞起來那麼香，也冇有稠膏蕈的口感肥厚，但是數它最筋道，在鍋裡燉得久了，還能披收回一種獨特的香味，就像清蒸大閘蟹。

這幾味都是蘑菇，都是人們的口中珍味。稠膏蕈做湯是最美不過的了，洗去泥，開水鍋裡焯一下，加精鹽，澆黃酒，小火慢燉，湯色清澈，溫厚滑甘，味道不讓山雞燉蓴菜。栗殻蕈合適炒食，菌絲粗韌，在油鍋裡多滑幾次，加五味和湯料細煮，口感厚重而筋道。鬆蕈微腥，用鹽水焯以去腥，或燙熟涼拌，或入鍋清炒，或與小雞同燉，或者放湯鍋裡提鮮，風味俱佳。而合蕈是獨占鼇頭的一個，或煮或炒，芳香神韻發於釡鬲，肥嫩，滑美，有營養，另有藥用代價，菇中之王是它，山珍之王也是它。