第二天一大早就去了3個多小時車程的CK小鎮。之前在網上先訂好了來回汽車票，回到布拉格，又是深夜了。阿誰充滿波希米亞氣質的、一樣被伏爾塔瓦河環抱的小鎮美得讓人屏息，花朵、陽光、漂流、慷懶、甜美、斑斕……全數都是小鎮的關頭詞。建在絕壁上的克洛姆洛夫城堡則是另一種需求俯視的宏偉絢麗。作為結合國天下遺產，CK小鎮當之無愧。

持續往河邊走去，不經意間，便來到了猶太區約瑟夫（Josefov），傳聞這裡儲存著無數令人著魔的藝術品，而我在這夏天7月的淩晨，倒是看到連續串的名品店，一個接一個地開在布拉格中世紀的斑斕修建裡，完整分歧於以往看過的都會豪華氣象，它們是含蓄又飛揚的，櫥窗裡的那些包包鞋子，置放在此處，全都成了藝術品。

我從速就跟著走了，那裡還顧得上去想會不會有傷害？何況這些年在路上一貫膽小，不管跟著任何陌生人，向來冇產生過傷害。

雖說要健忘卡夫卡，但是在漸漸看過聖布希修道院裡收藏的16世紀至18世紀的捷克藝術珍寶後，走在誘人的金色冷巷，卡夫卡還是闖了出去。金色冷巷22號，便是卡夫卡姐妹曾經住過的屋子，1916年到1917年間，他曾在這裡寫作。站在來交常常的遊人之間，我屏息凝睇，還是忍不住設想：住在如許的處所，難怪卡夫卡能夠寫出那樣蕩氣迴腸的傳世筆墨。

拖著行李箱出來，來往的行人未幾，走一段，感覺不對，問人，無法英語完整不可，隻聽懂說要坐地鐵，因而再回到車站，找谘詢辦公室，竟然關著門，便又去小吃店問人。一個正在吃炸雞的小夥子跟我比齊截陣，又拿出紙和筆劃了半天，看我還是一臉蒼茫，便做一個手勢：跟我走。

沿著河岸，一向走到查理大橋。那座歐洲最大的城堡複合體的布拉格城堡就在河對岸，LP上說，這城堡“就像一艘停頓的戰艦般雄踞在布拉格天涯”。究竟上，當我走過建於1357年的高雅的查理大橋，走過橋上售賣各種明信片、舊書、小畫、波希米亞金飾的攤檔，走過一個個廣場，走過一條條陡坡，布拉格城堡一向都在我麵前。不得不承認，LP的描述完整冇有誇大。

而完整屬於布拉格的時候，隻要一天。

行走在如許一座斑斕、浪漫、十四行詩般婉轉纏綿的都會，如果有一小我能夠一向牽手，是的，那纔是最好的體例。

想不起來這座歸屬荷蘭百姓人壽保險公司的“會跳舞的屋子”是如何讓我深記的了。固然《中歐》上並冇有先容過，但當我在輿圖上一眼看到它，就被喚起不知何時那邊植下的影象――或許，就隻是因為如許一個浪漫的名字吧。這座建於伏爾塔瓦河邊的修建，是由美國修建師法蘭克・格裡和捷克修建師米盧尼奇合作設想，於1996年完成的，現在在我眼裡如此奇特，如而後當代佈局主義的修建，卻悠長地遭到捷克人的詬病。很較著，這座扭曲線條的修建並分歧適布拉格的傳統審美，固然設想師解釋的是這兩幢屋子極像兩個跳舞的舞者，可捷克人卻稱之為“被扭曲的適口可樂瓶”，又是以處曾被誤以為是德累斯頓而遭過盟軍的轟炸，本地人便毫不客氣地將其視作又一顆投向歐洲的炸彈，因為它粉碎著都會本來的紋理。但即便如此，我站在十字路口，站在正在西下的落日之光裡，如何看都感覺這座修建是那麼美。在周遭的傳統之間，它是一個恰到好處的“破”與“立”。