從中心火車站四周的旅店解纜，仍然是步行。這天，陽光很明麗，打算著要先去布拉格城堡。仍然是先走到老城廣場，廣場四周有泰恩教堂、聖尼古拉斯大教堂、揚・胡斯記念碑，南部有莊園劇院。傳聞1787年10月29日，莫紮特曾在這裡親身批示了《唐璜》的首演，當然，另有那座絕世斑斕的天文鐘。想起關於布拉格天文鐘的一些傳說，當年阿誰不幸的製鐘人被當政者殘暴地剜掉了眼睛，是為了製止他為其他國度製造出一樣的鐘。而這個製鐘人在臨死前撫摩了這座鐘，今後天文鐘的時針便一向停在他滅亡的時候。很多年疇昔了，人們都冇法將其修好，直到1948年，捷克人下定決計設法修複了老舊的發條，複製每一個部件的原型……豔陽下，天文鐘閃現出的另樣的美，竟是眩目標。想起前天傍晚雨中的哀傷，竟是一陣恍忽。布拉格之美，在夏天的陽光下，一派純澈，明豔動聽。

行走在如許一座斑斕、浪漫、十四行詩般婉轉纏綿的都會，如果有一小我能夠一向牽手，是的，那纔是最好的體例。

步行的好處，便是能夠到處獲對勁外的欣喜。比如方纔在去老城廣場的路上，顛末一個斑斕的闤闠，我竟在一個小攤上發明瞭中文版的布拉格輿圖。更驚人的是，這張輿圖是立體全綵的，將布拉格每座修建和街道都活潑地繪製其上，連色彩都是繽紛的，拿著如許的輿圖，任誰都不美意義再迷路了。

我從速就跟著走了，那裡還顧得上去想會不會有傷害？何況這些年在路上一貫膽小，不管跟著任何陌生人，向來冇產生過傷害。

對於這座恢宏的城堡，在我看來，完整冇有需求糾結是不是剛幸虧正點能夠看到大門口的兵士換崗典禮，固然兵士們都穿戴由聞名打扮設想師特奧德羅・比斯特克（Theodor Pistek）設想的禮服，並且到了中午還會有樂隊吹奏；也完整不必去切磋聖維特斯大教堂為甚麼從1344年開端修建，直到1929年才完工；在舊皇宮毗鄰的官邸，你也不必想起1618年5月23日，曾經有兩個上帝教大臣被新教徒貴族從視窗扔出去，並是以激發了30年的戰役……行走在如許一座城堡裡，我的內心無窮次湧出的隻要兩個字：巨大。我乃至已經把前幾天在德國德累斯頓易北河邊安步的震驚完整丟棄了。是的，在布拉格的精美柔情的斑斕之上，另有巨大。

想不起來這座歸屬荷蘭百姓人壽保險公司的“會跳舞的屋子”是如何讓我深記的了。固然《中歐》上並冇有先容過，但當我在輿圖上一眼看到它，就被喚起不知何時那邊植下的影象――或許，就隻是因為如許一個浪漫的名字吧。這座建於伏爾塔瓦河邊的修建，是由美國修建師法蘭克・格裡和捷克修建師米盧尼奇合作設想，於1996年完成的，現在在我眼裡如此奇特，如而後當代佈局主義的修建，卻悠長地遭到捷克人的詬病。很較著，這座扭曲線條的修建並分歧適布拉格的傳統審美，固然設想師解釋的是這兩幢屋子極像兩個跳舞的舞者，可捷克人卻稱之為“被扭曲的適口可樂瓶”，又是以處曾被誤以為是德累斯頓而遭過盟軍的轟炸，本地人便毫不客氣地將其視作又一顆投向歐洲的炸彈，因為它粉碎著都會本來的紋理。但即便如此，我站在十字路口，站在正在西下的落日之光裡，如何看都感覺這座修建是那麼美。在周遭的傳統之間，它是一個恰到好處的“破”與“立”。