當然，除了這類全部係列給出的泛感受以外，係列內部的單品擇選也是可圈可點，這一係列的十件――還是十五件設想，能夠明白地看到情感和氛圍的擔當與竄改，就像是一首完整的歌曲，訴說著一個奧妙難言但又調性清楚的故事：第一件大裙子幾近是痛苦的，皮革纏繞的體例有激烈的束縛感，陰暗的黑紅色彩仿如果流血的傷口，激烈的打擊力是重音殘局。以後的褲裝擔當了這類剛硬陰霾的氛圍，持續調用大麵積的皮革，但表麵已由束縛感的貼身往更剛硬的直線廓形轉化，西裝和飛翔夾克的大飛領，金屬色偶爾的裝點（節製得非常好，太多的金屬色會恍惚核心，讓人想到金屬哥特），明白地竄改了設想氛圍，在最掉隊場的t恤和長褲中，表麵垂垂溫和了起來，對收場裙材質的複用，是很好的照應和解答，而統統模特和杜文文分歧的‘用力’法度，讓全部係列的氣質保持到了最後，不得不說，杜文文的收場走得非常好，她的法度一樣是這場秀的靈魂之一，誇大了、閃現了品牌的調性。這要比她在【s.he】上的表示亮眼很多。

現在在坐的這些明星，對時髦的觀點的確就是災害，譚玉是植物園女王，周小雅好一點，但對名牌也是堆疊式穿法，她們曉得甚麼？恐怕隻感覺台上的衣服過於簡樸有些有趣吧，這也是普通人對時裝秀的觀點：單調、莫名其妙、反覆、奇裝異服……難以賞識、看不懂是遍及的反應，宋雅蘭也不怪責他們，藝術賞識是有門檻的，而她就是場內為數未幾能邁過這個門檻的人。

“必必要看到更多，”明智的她這麼判定著，“一個係列畢竟還不能完整申明她的程度，或許就隻要這麼一個古蹟呢？或許這隻是她靈感迸發後冇法再現的岑嶺呢――”

固然是二者都是侵犯品牌權力，但zara設想師能夠隱姓埋名，乃至是找些素人來拍照，都是白人很難去尋根究底，中國這邊的看秀客卻很好鑒彆。市場太窮，冇甚麼收益，又有明白的侵權行動，品牌當然不介懷明裡暗裡玩點輕視。現在到了2008年，中國垂垂有錢了，豪侈品市場在生長，品牌對豪客的態度當然也在硬化，但輕視卻根深蒂固，冇那麼輕易消弭，前輩造的孽都是先人在背。能夠說中國的時裝雜誌界，能夠隨便飛去米蘭看秀，就能在藍血品牌坐到前排――乃至不是第一排的――大抵也就隻要主編級數的人物了，普通的編輯？寫稿靠猜，和一線品牌的秀場和淺顯人一樣悠遠，他們見過甚麼世麵？曉得甚麼是好東西？

“她真的冇出過國嗎？”這疑問實在揮之不去，宋雅蘭的心機，一半在場內燈光的竄改，一半還在震驚裡。“這不成能啊，真正的時髦隻能出世在四大時裝週，其他地盤供應的，應當隻是靈感……”

“她真的是海內原裝的設想師嗎？”她情不自禁，再度喃喃自語――出於風俗，也為了和身邊的火伴拉開間隔，她半是下認識地用了英語。“我思疑這裡有多少人能認識到這場秀有多可貴……”